klimatyzacja wentylacja

klimatyzacja jest dla ludzi- strona jak wybrać, zamontować, używać klimatyzacje

wzrost

brak komentarzy

Tak na szybko licząc, myślę że twój fundament będzie tańszy 10-15tys. od płyty.
Przede wszystkim przez dużo tańszy styropian w twojej koncepcji.
Jedyna wątpliwość jaką można mieć to jak Twój styro przetrwa próbę czasu w tych trudnych warunkach. Nie obawiam się, że coś się z nim stanie, bo mam dobre warunki gruntowe pod domem. Wody gruntowe praktycznie nie mierzalne, sam piasek na całej działce. Dlatego styro będę kładł bezpośrednio na zagęszczonym piachu. Żadnych folii, żadnego chudziaka. A w piasku, pomiędzy ławami będzie osadzony żwirowy GWC w układzie tichelmana, który w zimie będzie wysuszał grunt pod domem. Raczej mam na myśli mało przyjazne środowisko, duża wilgotność.
Ja osobiście wolałbym mieć tam coś bardziej odpornego, bo poprawić później będzie raczej niemożliwe.Pomyliłem się wcześniej, lambda w takich warunkach może tylko wzrosnąć. Jak by spadała to by było świetnie
Ty mówisz że nie wzrośnie, basf podaje większą lambdę dla tego samego styro, ale zastosowanego w gruncie.
Zresztą było na forum linkowanych sporo różnych badań czy to na zlecenie jednych (XPS), czy drugich (EPS), ale zawsze jednak wskazywały, że izolacyjność się jednak pogarsza.
Z drugiej strony dajesz 30cm, więc nawet jak lambda spadnie o połowę to i tak nie będzie źle.
Co do styro to “zwykły”, grafitowy
To jest jakaś odmiana aqua, czy zamierzasz wpakować najzwyklejszy EPS 80?

materiały

brak komentarzy

Chciałem przy okazji zastanawiania się nad systemem grzewczym do pasywniaka zwrócić uwagę na to,że w takim domu to głównie zużycie cwu wpływa na wybór systemu grzewczego.
Kombinujecie ze zmniejszeniem zużycia na c.o a tu się okazuje,że zużycie na cwu będzie 2x większe. policzyłem wszystko, fundament 1,25m wys długość 89mb: koparkowy do zciągnięcia warstwy humusu i wykopki pod ławy, beton na ławy i stal, bloczki thermomur, dodatkowe 10cm styro docieplenia, siatki, kleje, hydroizolacje dwustronnie, beton i stal na fundamenty, izolacje poziome, koparkowy do zasypania fundamentów i koszt wypożyczenia zagęszczarki, wylewka betonowa wewnątrz 10cm, opaska 3m wkoło budynku gr średnio 20cm, swoich autorskich instalacji nie liczę bo to osobna sprawa – na wszystko mam wycenę, wszystko kupuję w jednym składzie po 3-miesięcznych negocjacjach cen także wyceny mam, projekt mam szczegółowy łącznie ze specyfikacją to i policzyć nie trudno.

Napisałem przecież że robię sam, to o jaką robociznę ci chodzi/ koparkowego i najem sprzętu policzylem
Policzyłem wszystkie materiały i te co mam i te co ich nie mam – z tego wszystkiego najdroższy jest beton bo ponad 9 tyś

Przeciętny szaraczek powiadasz? A opisz no przeciętnego szaraczka, bo jeśli się okaże, że to huma-huma-humanista to odpowiedź brzmi
da radę ogrzać dom i CWU pompą ciepła Panasonic aquarea o mocy 3,2kW, która na allegro kosztuje 13tys. zł brutto to na kamerowanie wentylacji samej różnicy w stosunku do twojej pompy zaoszczędzi 10tys. zł. Te 10 tys. powinno mu wystarczyć do polepszenia izolacji i zejście do pasywności. Dlaczego zatem tego nie zrobić, skoro koszty inwestycyjne są identyczne jak u ciebie, a rachunki będzie miał niższe ?
Z drugiej strony,po takich zabiegach zmniejszających zużycie na c.o to gdzie sens instalowania pompy do c.o gdzie zużyjemy ok.600kWh za cały sezon ?
No ale cwu nie ocieplimy i te 4000kWh trzeba liczyć.
I następne strona,skoro i tak zmniejszymy cwu jednym urządzeniem a przy okazji zmniejszymy tym urządzeniem c.o to gdzie sens zmniejszania za wszelką cenę zużycia na c.o do niewyobrażalnych wartości z COP 600kWh ?

brak komentarzy

kominek będzie pogarszać szczelność więc aby zrobić pasywny to trzeba dołożyć trochę styro, ogólnie nie jest mi potrzebny i szkoda na to kasy. Farelka to przenośnia. Można oczywiście ich używać ale bardzo komfortowe to nie jest, poza tym kto chciałby takie coś w pokoju. Nagrzewnica kanałowa lub kanałowa PC. Jest trochę droższa ale umożliwia chłodzenie. Można też zastosować termowentylatory do zabudowy. Masz kratkę w ścianie i nic więcej. Zaleta taka, że kratka nisko więc obieg ciepłego powietrza taki jak powinien być. Może też służyć za wentylator w lecie. Taniej już się nie da.
jak myślisz z farelką? przy każdym nawiewniku jedna farelka? da się tym jakoś sterować? aby przykładowo ustawić temperaturę 21-22st aby była utrzymywana. wymiary domku po zewnątrz nie licząc garażu to 11×9 więc prawie 100m2, plus garaż jakieś 54m2 i weranda przeszklona 6m2 więc 60m2 będzie na tradycyjnym fundamencie. więc za to wszystko mam nadzieję że zmieszczę się w 50k. jak się zmieszczę w 40k to będzie super. będę starać się robić tak aby płyta wyszła równiutko bo na nią od razu będę chciał dawać posadzkę. dla mnie osobiście inwestycja w pasywność jak się zwróci na emeryturę to będę zadowolony. do tego czasu pracując człowiek jakoś sobie poradzi a potem może być ciężko i też trzeba jakoś żyć. pisałem wiele razy ale powtórzę jeszcze raz, na dzień dzisiejszy nie opłaca się budować domu pasywnego, ale patrząc na to że ceny energii rosną i będą rosnąć to im będzie droższa tym okres zwrotu będzie mniejszy. nie ma co się ograniczać do dnia dzisiejszego. można popatrzeć na dzisiejsze domy budowane w latach 80-tych. dziś bez termomodernizacji te domy są bardzo drogie w utrzymaniu. a kiedyś jak węgiel był tani to nie opłacało się dawać ocieplenia. dziś to każdy daje min. 10cm lub 15cm. a i tak to jest mało. wystarczy że za klimatyzacja Ursynów parę lat cena za energię wzrośnie dwukrotnie to jak dziś ktoś płaci za ogrzewanie 1500zł to wtedy będzie płacić 3000zł. a ceny na pewno pójdą do góry. lepiej jest od razu zrobić domek który będzie bardzo mało zużywał.
ja opracowałem sobie myśl na temat domu super pasywnego który nie powinien być droższy od domu energooszczędnego pod warunkiem że nie będzie trzeba instalować ogrzewania a takie jest główne założenie domów pasywnych. jak konstruktor potwierdzi mi że można zrobić tak jak chcę to będzie to opłacalne. jedynie chyba trochę zawyżyłem koszty stanu 0 bo faktycznie nie będzie to takie drogie. najdroższe jest ocieplenie a za nie wyjdzie tylko 15k, więc pewnie może w 30k uda się zmieścić robiąc samemu czy z pomocą rodziny. czas pokaże.
czas budowy mam uzależniony od tego kiedy żonie rozkręci się praca bo otworzyła żłobek i jak na razie jest cienko. ledwo na opłaty starcza ale od września będzie więcej dzieci i może to ruszy lepiej. jak tak będzie to w przyszłym roku załatwiam formalności, projekt i pozwolenie na budowę. jak to będę mieć to rozglądanie się za kredytem. chciałbym go załatwić na zimę aby móc przez ten czas zamówić materiały które liczę że będą tańsze tak jak zawsze są tańsze. mam gdzie to trzymać bo placu mi nie brakuje więc można magazynować. będę się jeszcze musiał wpisać w kolejkę po proszek do pigeona aby na następną wiosnę już mógł do mnie przyjść cały tir. z tego mam zamiar zrobić opaskę wokół płyty i ocieplenie podłogi w garażu i fundamentu garażu. niby nie ogrzewany planuję garaż ale ocieplić nie zaszkodzi a tym bardziej że nie będzie to zbyt drogi. zawsze się to przyda jak będzie coś trzeba dzióbać z autem przez zimę. na ściany zew.garażu dam z 10cm białego styro i będzie przynajmniej fajnie się tynkować.
kominek będzie pogarszać szczelność więc aby zrobić pasywny to trzeba dołożyć trochę styro, ogólnie nie jest mi potrzebny i szkoda na to kasy.jak myślisz z farelką? przy każdym nawiewniku jedna farelka? da się tym jakoś sterować? aby przykładowo ustawić temperaturę 21-22st aby była utrzymywana.

oszczędny

brak komentarzy

Niestety nie widzę tu nic co by dotyczyło mnie – budynek projektowany jako energooszczedny, OZC by Asolt, Pompa dobrana tak, ze przy -15 daje mi 5,9kW przy zapotrzebowaniu domu 4,2, wiec nie jest przewymiarowana, dom ciepły, zrobiona termowizja, WM ustawiona na 15% cała dobę. Jedyna rzecz to 7 okien dachowych przez które sporo ciepła spierdziela a własnie na poddaszu mam nizsza temperaturę niż na dole o około 1st.Można na nim ustawić 4 różne temp, więc możesz w pełni wykorzystać okienka taniego prądu. Poza tym jest bezprzewodowy i posiada sterowanie za pomocą temp wewnętrznej lup temp posadzki. Używam trzeci rok i na prawdę dobrze steruje moją pompą.Można na nim ustawić 4 różne temp, więc możesz w pełni wykorzystać okienka taniego prądu. Poza tym jest bezprzewodowy i posiada sterowanie za pomocą temp wewnętrznej lup temp posadzki. Używam trzeci rok i na prawdę dobrze steruje moją pompą.

co do pompy to jeśli dobierałeś ją do wg OZC liczonego dla -16/20, a teraz chciałbyś mieć ponad 22st to nic dziwnego, że ona może lekko niedomagać To już najprawdopodobniej kres jej możliwości…
Eurostera podpina się do pompy dokładnie tak samo jak auratona, czy każdy inny termostat typu On/Off. Programowanie jest banalne, bardzo ważny jest natomiast dobór właściwego miejsca dla czujnika temp, co słusznie zauważył kolega fachman

co do pompy to jeśli dobierałeś ją do wg OZC liczonego dla -16/20, a teraz chciałbyś mieć ponad 22st to nic dziwnego, że ona może lekko niedomagać To już najprawdopodobniej kres jej możliwości…
Eurostera podpina się do pompy dokładnie tak samo jak auratona, czy każdy inny termostat typu On/Off. Programowanie jest banalne, bardzo ważny jest natomiast dobór właściwego miejsca dla czujnika temp, co słusznie zauważył kolega

podłaczone

brak komentarzy

Jakiś czas temu kontaktowałem się z nimi. Twardo trzymali ceny oparte na tych katalogowych. Dałem sobie z nimi spokój, a oni po roku odezwali się do mnie chętni dyskutować. Trochę za póżno, wcale nie żałuje. Słuchajcie, powiedzcie mi na jakich nastawach krzywej pracujecie przy takich jak teraz temperaturach i jaka temp w domu utrzymujecie. Pytam bo ostatnie dni miałem u siebie 35st przy +10 oraz 40st przy -15 i powiemk szczerze ze pompa ledwo utrzymuje 21,5 w porywach do 22 w nocy w dzień srednio o pół stopnia wyżej i pracuje praktycznie cały czas, Średnio jak zerkałem na pompe to idzie 38-39 na zasilanie. Dopiero przed chwila podniosłem na 37-42. Dziś go podłaczyłem. Czytam że radio jest podłaczone i sparowane z odbiornikiem. ok. Dioda w odbiorniku pali na czerwono. Pompa pracuje, dioda na pompie zielona. Jak naciskam przycisk na odbiorniku delta tore na około 10s. słychac cykniecie i pompa przestaje pracowac ale dioda nadal swieci na zielono. Teoretycznie ok – termostat załaczony. Biorę w reke tyboxa i ustawiam temperature w trybie recznym na 28st. Pokazuje sie z lewej strony taka kropelka która oznacza ze do pompy skierowane jest polecenie grzania. Jednak ona sie nie załacza. Jakby brak komunikacji.

Robię więc test łacza który wychodzi prawidłowo tzn łacznośc miedzy odbiornikiem a radiem jest. O co tu chodzi.

Jak załacze przycisk na odbiorniku znów na 10sek. pompa włacza sie automatycznie i pracuje. Wyglada to tak jakbym tym przyciskiem mógł załaczyć funkcję termostatu lub go ominąć bez wchodzenia w menu pompy.

ja mam cały rok takie same ustawione -15 na 39st a +15 na 32st
ale nigdy na zasilaniu jeszcze +35st nie wiedziałem
Przy mrozach jak -16st chodziło na zasilaniu +33-34 przy mrozi np:-7st na zasilaniu +32st
tak mniej więcej do -12st-13st w nocy i -4-5st w dzień grzeje mi to dom do 23,2-23,4st 100% w taniej taryfie (12h/doba razem z CWU). Od wczoraj już grzeję tylko w taniej.
Przez 3 czy 4 dni jak w nocy miałem od 14-16st i w dzień od -7 do nawet-11st to dołożyłem termostatem 3-4h grzania w dzień. Temperatura była ok 22,8st ale dzięki temu, że w dzień grzałem 6h od godz. 13.00-19.00 to komfort był taki sam jakbym miał 23,2st. U siebie na zasilaniu max widziałem 35st, a krzywa dla -15 jest na 37st, w domu mam cały czas pomiędzy 22,8-23,3st, a córka u siebie ma ponad 25st. Pompa pracuje około 18-19h na dobę, więc jest jeszcze zapas.
Na te duże mrozy zmieniłem tylko klimatyzacja Wilanów na sterowniku rekuperatora nawiew z 25% na 15% w nocy i z 40% na 25% w dzień. A w nocy od 23.00-4.00 i w dzień jak Nas nie ma od 8.00-12.00 mam rekuperator na 0. Dla Nas 3 w domu z dzieckiem i reku 400m3 w zupełności to starcza bo i tak żona wietrzy dom jak jest powyżej 0st..

ja mam cały rok takie same ustawione -15 na 39st a +15 na 32stale nigdy na zasilaniu jeszcze +35st nie wiedziałemPrzy mrozach jak -16st chodziło na zasilaniu +33-34 przy mrozi np:-7st na zasilaniu +32st
tak mniej więcej do -12st-13st w nocy i -4-5st w dzień grzeje mi to dom do 23,2-23,4st 100% w taniej taryfie (12h/doba razem z CWU). Od wczoraj już grzeję tylko w taniej.Przez 3 czy 4 dni jak w nocy miałem od 14-16st i w dzień od -7 do nawet-11st to dołożyłem termostatem 3-4h grzania w dzień. Temperatura była ok 22,8st ale dzięki temu, że w dzień grzałem 6h od godz. 13.00-19.00 to komfort był taki sam jakbym miał 23,2st.
Na te duże mrozy zmieniłem tylko na sterowniku rekuperatora nawiew z 25% na 15% w nocy i z 40% na 25% w dzień. A w nocy od 23.00-4.00 i w dzień jak Nas nie ma od 8.00-12.00 mam rekuperator na 0. Dla Nas 3 w domu z dzieckiem i reku 400m3 w zupełności to starcza bo i tak żona wietrzy dom jak jest powyżej 0st..

obciązenie

brak komentarzy
Czy grzałka pompy i zasikanie sprężarki “wiszą” na tym jednym zabezpieczeniu?
Jaka była temperatura?sciagnałem dzis inna instrukcje do niego i juz troche jarze ale mam pytanie. napisałes ze przy programowaniu słoneczko oznacza ze grzejesz a kssiezyc nie. W instrukcji jest to oznaczone jako temperatura komfortowa i ekonomiczna. I tak dajmy na to ze komfort u mnie to 22,5 a ekonom to 21. Rozumiem ze jak np ustawie
6.00-8.00 komfort
8.00-12.00 ekonomWciąż czekam na Toshibe Estie 8kW i z tego oczekiwania zacząłem rozważać alternatywy. Mam na tapecie wspomnianego Dimplexa model LAK 9IMR. Dla mnie ta firma to abstrakcja, ale zanim zacząłem czytać o pompach, takie firmy jak Daikin czy Atlantic rodziły raczej orientalne skojarzenia  Instalator już inna firma, Ekoryniec – może ktoś zna i może coś powiedzieć?
Macie jakieś doświadczenia, z tymi pompami? Z tego co porównywałem COP zgodnie z normą 14511 obie są porównywalne, choć w Dimplex są dwie wartości – COP przy optymalnym i maksymalnym obciążeniu. Do porównania przyjąłem to mniej korzystne czyli przy maksymalnym obciążeniu.
12.00-22.00 komfort
22.00-6.00 ekonom
to pompa w godzinach komfortu utrzymywac bedzie 22,5st a po przejsciu do ekonoma pozwoli aby spadla do 21st. jesli natomiast spadnie mocniej to pompa zalaczy sie aby dogrzac do 21? Dobrze rozumuję? Całe zasilanie pompy jest na jednym bezpieczniku.
Wczoraj było ok -13stC,
Wcześniej dochodziło do -19stC i śmigało jak ta lala.9 kW zasilany jest dwoma odrębnymi wejściami, które powinny być osobno zabezpieczone. Najczęściej zasila się je z odrębnych faz, by nie przeciążać układu elektrycznego.
Nie chcę wierzyć, że oba przyłącza ( 3 x 4 mm2 instalator podpiął pod jedno zabezpieczenie.
Jeśli tak, wezwij elektryka niech Ci to przerobi.
Dzisiaj odszranianie przebiegło bez problemu (ale zmniejszyłem temperaturę na 36stC, )
Moja pompa jest jednofazowa, czy można wtedy klimatyzacja Warszawa rozdzielić zasilanie sprężarki i grzałki na dwie różne fazy?
Czy zrobić osobne zabezpieczenia na jednej fazie?
Bez obaw sam nie będę robił, wolę się przygotować do rozmowy z moim serwisantem/instalatorem.
Wcześniej miałem wątpliwości co do zastosowanego zaworu trójdrożnego. Okazały się słuszne , obecnie jestem po wymianie tego zaworu i jest OK
Możliwe, że bezpiecznik podczas rozruchu po odszranianiu został przeciążony. Sama sprężarka może wówczas wziąć prąd o natężeniu ponad 25 A. Dodaj do tego 3 kW grzałki.

Czy grzałka pompy i zasikanie sprężarki “wiszą” na tym jednym zabezpieczeniu?Jaka była temperatura?
Możliwe, że bezpiecznik podczas rozruchu po odszranianiu został przeciążony. Sama sprężarka może wówczas wziąć prąd o natężeniu ponad 25 A. Dodaj do tego 3 kW grzałki.

klasa

brak komentarzy
Pozwoliłem sobie na wklejenie tego co nas najbardziej dotyczy:
Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Klasa Budynek mieszkalny Wskaźnik E [kWh/m2 rok]
A niskoenergetyczny 20 do 45
B energooszczędny 45 do 80
C średnioenergooszczędny 80 do 100
D średnioenergochłonny 100 do 150
E energochłonny 150 do 250
F bardzo energochłonny ponad 250
o zmianie ustawy – Prawo budowlane
Art. 1.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5:
a) dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:
„3. Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.
4. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku.Certyfikaty nie mają zwiększyć “automatycznie” wartości domu. Certyfikaty energetyczne mają zachęcać do oszczędzania energii poprzez określenie charakterystyki energetycznej danego budynku lub mieszkania.
Od Ciebie (klienta) zalezy czy zechcesz zapłacic więcej za budynek o niskim zużyciu energii czy nie. Jeżeli obok siebie będą stały dwa identyczne budynki: jeden o klasie “A”, a drugi o klasie “E” to zapewne kosztem nawet wyższej ceny wybierzesz dom o klasie “A”. Ta różnica w cenie bedzie wynikała tylko Twego osobistego wyboru. Nie będzie obowiązku płacenia drożej za budynek o niskiem zużyciu energii, o ile właściciel takiego budynku zgodzi sie na cene taką samą jak za budynek w klasie “E”
5. W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku
6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm o rękojmi za wady.
7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.”,
2) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:
„Art. 55a. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, o którym mowa w art. 5 ust. 3 oraz sposób sporządzania i wzór świadectw ich charakterystyki energetycznej uwzględniając w szczególności: dane ilościowe i wskaźniki charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego, dane osoby wykonującej świadectwo charakterystyki energetycznej oraz niezbędne dane osobowe właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, mając na uwadze poprawność wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.”;
3) w art. 57 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7.”,
4) w art. 62:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;
6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykony*waniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.”;
3. Właściciel budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7, jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:
1) upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;
2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.”;
6) po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu:
„Art. 63a. 1. Nabywcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.
2. Najemcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Pozwoliłem sobie na wklejenie tego co nas najbardziej dotyczy:
Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Klasa Budynek mieszkalny Wskaźnik E [kWh/m2 rok] A niskoenergetyczny 20 do 45 B energooszczędny 45 do 80 C średnioenergooszczędny 80 do 100 D średnioenergochłonny 100 do 150 E energochłonny 150 do 250 F bardzo energochłonny ponad 250

o zmianie ustawy – Prawo budowlaneArt. 1.W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 5: a) dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:„3. Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.4. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku. 5. W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.[3])) o rękojmi za wady.7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynków:1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.”,2) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:„Art. 55a. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, o którym mowa w art. 5 ust. 3 oraz sposób sporządzania i wzór świadectw ich charakterystyki energetycznej uwzględniając w szczególności: dane ilościowe i wskaźniki charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego, dane osoby wykonującej świadectwo charakterystyki energetycznej oraz niezbędne dane osobowe właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, mając na uwadze poprawność wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.”;3) w art. 57 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:„7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7.”,4) w art. 62:a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:„5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW, b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.”,b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.”,c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:„5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykony*waniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.”;3. Właściciel budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7, jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:1) upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.”;6) po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu:„Art. 63a. 1. Nabywcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.2. Najemcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.”.Art. 2.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

sciana

brak komentarzy
Czy dom wyposażony w najnowsze nowinki techniczne a mający gorszy współczynnik będzie mniej wart od domu super ocieplonego, w którym wykończenie jest kiepskie??
Czy ktoś wybierze dom bardziej „ekonomiczny” w eksploatacji, jeśli mu lokalizacja, była i układ domu nie odpowiada? W jaki sposób biegły dowie się jak mam ocieploną podłogę – skoro są na niej już parkiety czy kafle? Jak oceni ile jest ocieplenia np. w ścianie 3warstwowej? Może będzie trzeba skuwać podłogę, czy ściany?KB musiałby cierpiec na chroniczny nadmiar czasu aby zajmowac sie takimi pierdołami jak grubośc styropianu pod posadzką
KB interesuja sprawy konstrukcyjne – za które odpowiada i na tych sie skupia w Dzienniku Budowy (inna sprawa ze do niedawna stosowany DB składał sie z 2 kartek papieru i na takim dzienniku trzeba było umiec sie streszczac aby zmiescic to co najistotniejsze)
beletrystyka czy kaligrafia do domena raczej Pań – jesli ktos miał Pania Kierownik to moze ma i opisane wzory płytek podłogowych i kolory ścian w sypialni
“biegły” takie dane jak grubośc ocieplenia pod posadzka, czy miedzy krokwiami będzie brał na ogół z sufitu (starsze domy były bardzo czesto “docieplane” i nie ma na ten temat nigdzie urzedowo potwierdzonej nawet wzmianki )
kolejne pytanie, to czy starostwa posiadaja dokumentacje budów tych które prowadzono przed powołaniem starostw ? (wiadomo, ze 4 Wielkie i Durne reformy powstały dopiero za rządów Buzka)
wydaje mi sie, ze unijne prawo to tylko kolejne pole do popisu dla łapówkarzy i biurokratów
Myślę, że te współczynniki będą miały sens przy dwóch prawie identycznych ofertach.
Oczywiście jestem za ich wprowadzeniem, ale myślę, że po za fotką z „uciekającym ciepłem” i wyliczeniem zapotrzebowania energetycznego powinno być brane sposób pozyskiwania energii, bo jeśli ktoś ma cały dach w kolektorach i wymiennik ciepła to rachunki będą mówiły co innego niż ekspertyza.

Czy dom wyposażony w najnowsze nowinki techniczne a mający gorszy współczynnik będzie mniej wart od domu super ocieplonego, w którym wykończenie jest kiepskie??
Czy ktoś wybierze dom bardziej „ekonomiczny” w eksploatacji, jeśli mu lokalizacja, była i układ domu nie odpowiada??Myślę, że te współczynniki będą miały sens przy dwóch prawie identycznych ofertach.
Oczywiście jestem za ich wprowadzeniem, ale myślę, że po za fotką z „uciekającym ciepłem” i wyliczeniem zapotrzebowania energetycznego powinno być brane sposób pozyskiwania energii, bo jeśli ktoś ma cały dach w kolektorach i wymiennik ciepła to rachunki będą mówiły co innego niż ekspertyza.

energia

brak komentarzy
Ciekawe ile będzie kosztowało lekko “naciągnięte”  świadectwo?  ,
i co wspólnego ma energooszczędność budynku z jego stanem technicznym?
Czy budynek z rozpadającymi się ścianami ukrytymi za wartwą styropianu to dobry zakup? Pewne założenia konstrukcyjne i materiały od góry zakładają porażkę energetyczną – co można uzupełnić “darmowym” ciepłem z kolektorów, itp.
I tak przy ścianie dwu warstwowej zbudowanej z byle, czego ważne, że grubo styro (20cm) wyjdzie lepiej niż z cud miód ceramiki + 12 styro.
Albo dom z bali – przecież nie ocieplisz tego niczym, bo straci swój urok.
Mój wujek ma dom z ściany trójwarstwowej, wysokie pomieszczenia i jest w nim zimno jak cholera, ma zwykły piec na węgiel i nie żałuje na ogrzewaniu – mieszka już z 10 lat – obecnie obniżył pomieszczenia – bo już innego pomysłu nie miał.
A pije do tego, że nie wydaje mi się żeby dom zbudowany ze słomy – a są takie – o klasie energetycznej A, był więcej wart od domu z porządnej ceramiki o współczynniku C.
Myślę, że będzie to tak ja z pralkami są z „badziewnej” firmy i mają klasę AA i kosztują grosze i są z świetnej firmy również mają klasę AA i kosztują sporo.
W przypadku domu wybrałabym ten z gorszym ociepleniem, które można zmienić niż ten o gorszej konstrukcji i materiałach.

Ciekawe ile będzie kosztowało lekko “naciągnięte”  świadectwo?  ,i co wspólnego ma energooszczędność budynku z jego stanem technicznym?Czy budynek z rozpadającymi się ścianami ukrytymi za wartwą styropianu to dobry zakup? Ciekawie będzie. Niestety Ci z nas którzy wstawili 10 cm styro w podłogi i 10 w ściany raczej na dobre ceny liczyć nie mogą, a audyt można zrobić szybko, wszyscy wiedzą jak … OZC + kamera termowizyjna 15 minut i po bólu. Wygrają na tym przewidujący, którzy lepili domki z myślą o energooszczędności. Sam mam ten problem, rodzice na mazurach zotawiają mi dom 170 metrów owszem ładny, tylko żle ocieplony i 2 rok już miotam się wydając duże pieniądze na ocieplenie i okna, niestety pewnych rzeczy już zrobić się nie da np. ocieplenia piwinicy, izolacji tarasu na dole i górze. Liczę się z tym, że dom mimo iż stawiany na początku lat 90-tych będzie tańszy niż 30 arów ziemi dookoła niego, takie czasy nastały. Swój drugi za to projektuję na spokojnie i z rozmysłem nie idę na skróty, to się nie opłaca przy tych cenach nośników energii.Dowcip polega na tym, że nawet jak ktoś taki certyfikat zechce sobie zafundować, to i tak nici z tego. Na razie nawet Fundacja Poszanowania Energii nie wie kto i na jakich zasadach będzie mógł wydawać stosowne certyfikaty, których wzoru nikt nie uświadczy. Może będą to certyfikowani już audytorzy energetyczni, a może inżynierowie budownictwa ze standardowymi uprawnieniami, a może piekarze którym już nie opłaca się piec chleba? Nie pierwszy i nie ostatni genialny pomysł, który z właściwą naszej nacji terminowością , konsekwencją i dbałością o szczegóły będzie wdrażany metodą “od dupy strony”, czyli najpierw coś uchwalamy, a podem drapiemy się po du.ie i zastanawiamy jak to zrobić, żeby Unia się odczepiła, ten co ma zarobić zarobił, a właściciele trefnych mieszkań nie stracili, bo będą źli.

klient

brak komentarzy
“Aż 45 proc. dofinansowania będą mogli otrzymać klienci indywidualni z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup kolektorów słonecznych, zapowiada “Dziennik Gazeta Prawna”Jeśli mieszkasz w niedocieplonym domu lub bloku, już za rok możesz mieć poważny problem ze sprzedażą nieruchomości – czytamy w “Polsce”.
Od 1 stycznia 2009 r. notariusze będą wymagali tzw. certyfikatów energetycznych określających, ile energii zużywa dany budynek. Najbardziej energooszczędne mogą dostać klasę A, a najmniej – G. Im niższa klasa, tym niższa cena. Sęk w tym, że ok. 80 proc. wszystkich budynków w Polsce wymaga dziś docieplenia.
Bez certyfikatu nie dojdzie do skutku żadna transakcja na rynku nieruchomości. Za takie świadectwo sprzedający będzie musiał zapłacić kilkaset złotych, ale dzięki niemu kupujący mieszkanie czy dom będzie wiedział, w jakim stanie technicznym jest budynek.
Świadectwo pozwoli również oszacować miesięczne koszty ogrzewania. Krótko mówiąc, kupujący będzie wiedział, czy opłaca się kupić daną nieruchomość.
Certyfikaty mogą spowodować rewolucję na rynku mieszkaniowym – ocenia dziennik. “Ludzie nie będą chcieli kupować zimnych domów, których ogrzanie dużo kosztuje” – mówi Paweł Grząbka z firmy CEE Property Group.
W krajach, w których certyfikaty energetyczne już wprowadzono, m.in. Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Francji, rynek zareagował szybko i ostro. Np. we Francji ceny nieruchomości, które nie były energooszczędne, spadły o 10-20 proc.
Certyfikatów wymaga Unia Europejska. Mieliśmy je wprowadzić już w 2006 r., ale parlamentarzyści nie zajęli się tą sprawą na czas. Teraz okazuje się, że wprawdzie ustawa wprowadzająca świadectwa jest już podpisana przez prezydenta, ale nie ma do niej przepisów wykonawczych. Nie wiadomo nawet, jak dokładnie taki dokument ma wyglądać.
Pewne jest jednak, że będzie miał ogromny wpływ zarówno na rynek, jak i ceny mieszkań – ocenia “Polska”. Deweloper np. będzie miał obowiązek przekazać świadectwo właścicielowi mieszkania wraz z kluczami. To zmusi deweloperów do lepszej izolacji ścian, dachów, montowania bardziej szczelnych okien.
To będzie do 2,5 tys na zakup 1mkw panelu.
Trzeba wziąć kredyt w banku zrzeszonym przy tym funduszu. Te kredyty sa oprocentowane bardzo nisko ok 1-2%, np BOS ma takie..Któregoś wieczoru dokładnie to sobie przestudiuje, choć po pracy na budowie wieczorem to już się nic nie chce.
to ciekawe info, wpisałem sobie to do dziennika budowy.
U mnie też kicha z tym gminnym dofinansowaniem. W czerwcu miało wejść, no i weszło dla budownictwa wielorodzinnego, a dla indywidualnych klimatyzacje Warszawa może we wrześniu br. Znów karzą czekać.
A ja spróbuje w BOŚ-u z tym kredytem, a przynajmniej postaram sie zebrać jak najwięcej informacji, oczywiście podzielę się nimi na forum.
Cieszę się bo do tej pory to nie miałam szans na dofinansowanie, w mojej gminie tego nie było

“Aż 45 proc. dofinansowania będą mogli otrzymać klienci indywidualni z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup kolektorów słonecznych, zapowiada “Dziennik Gazeta Prawna”
To będzie do 2,5 tys na zakup 1mkw panelu.Trzeba wziąć kredyt w banku zrzeszonym przy tym funduszu. Te kredyty sa oprocentowane bardzo nisko ok 1-2%, np BOS ma takie..Cieszę się bo do tej pory to nie miałam szans na dofinansowanie, w mojej gminie tego nie było

ujęcie

brak komentarzy
rzy 1szym pomysle spadek jest na 4rech plytkach.
Mowisz, zeby dolozyc spadek na jeszcze 2ch dodatkowych spoza obszaru prysznica?
Moze jest tu male nieporozumienie, bo to nie jest dobrze widoczne na obrazkach.
Prysznic jest na powierzchni 4rech plytek. 2 pierwsze plytki (od wejscia) schodza o 1cm (dlugosc plytki 60cm),
2 nastepne (odplyw liniowy zamontowany na powierzchni tych 2ch plytek) rowniez o 1cm.
Czyli spadek wychodzi: 2cm na dlugosci 120 cm.Woda pobierana jest tam z własnego ujęcia za pomocą hydrofora. Niestety po wielu latach pracy pompa odmówiła posłuszeństwa. Szukałem na allegro i znalazłem dwa z pozory bardzo podobne rozwiązania. Pierwszym jest nowa pompa, podobnie jak poprzednia produkcja Grudziądz, trzystopniowa. Drugim rozwiązaniem jest mały, 50cio litrowy zestaw hydroforowy. Cena samej pompy to około 800zł, a zestawu 400zł. Parametry pomp są bardzo zbliżone, ale sąsiad odradził mi kupno zestawu. Niestety nie potrafił tego uzasadnić. Pytanie do fachowców: czy koniecznością jest kupno tak drogiej pompy, czy możliwe jest zaspokojenie potrzeb za pomocą małej pompy? Nie mam tu na myśli wielkości zbiornika. Jaka jest różnica między takimi zestawami? Jeżeli cały nowy zestaw kosztuje 400 zł, to jest to pewnikiem “chńszczyzna”. Nie chcę tu pisać, że jak chińskie, to złe, ale na pewno trzeba by się temu dobrze przyjrzeć. Co z tego, że dostaniesz 2-letnią gwarancję? Po roku ci się zepsuje i owszem, gwarancję będziesz miał, ale też kolejny kłopot z wymianą.
Pompy z Hydro-Vacuum są bardzo porządne, z powodzeniem konkurują z czołowymi koncernami zachodnimi (przynajmniej w wodzie), mają dość gęstą sieć serwisową i dostępne części zamienne.
Inną sprawą jest, że w zestawie zużywa się nie tylko pompa. Nie wiadomo, w jakim stanie jest zbiornik, włącznik ciśnieniowy… Może się to zacząć sypać po kolei.
Niemniej namawiam cię do zakupu porządniejszego rozwiązania, bo bez telewizora, pralki czy tostera można wytrzymać, ale bez wody – ciężko.

rzy 1szym pomysle spadek jest na 4rech plytkach. Mowisz, zeby dolozyc spadek na jeszcze 2ch dodatkowych spoza obszaru prysznica? Pompe nalezy dobrac podlug roznych parametrow a nie wedlug ceny. Powinienes wiedziec jakie masz zapotrzebowanie na wode, wyjadnosc studni, wysokosc podnoszenia wody, itd, itp. Wiedzac to bedziesz mial dostepne pompy roznych producentow o roznej cenie.
Moze jest tu male nieporozumienie, bo to nie jest dobrze widoczne na obrazkach.Prysznic jest na powierzchni 4rech plytek. 2 pierwsze plytki (od wejscia) schodza o 1cm (dlugosc plytki 60cm), 2 nastepne (odplyw liniowy zamontowany na powierzchni tych 2ch plytek) rowniez o 1cm.Czyli spadek wychodzi: 2cm na dlugosci 120 cm.

sieć

brak komentarzy

Nas zakład energetyczny zwodził prawie trzy lata trzy razy przesyłali aneksy do umowy dotyczące zmiany planowanego terminu wykonania przyłącza Później był problem z sąsiadem, który nie chciał zgodzić się na kopanie kabla przez jego działkę Na szczęście zgodę wyraził sąsiad po drugiej stronie drogi (drogi powiatowej – robiliśmy przekop pod ulicą). W międzyczasie zakład energetyczny “szantażował” nas, że albo zgodzimy się na wielki transformator przed naszym domem albo prądu nie będzie Po dwóch wizytach u radcy prawnego i awanturze w zakładzie energetycznym udało się sprawę sfinalizować Transformatora nie ma i nie będzie za to przyłącze zrobili w jeden dzień (łącznie z przekopem pod ulicą) Zapłaciliśmy oczywiście jedynie za przydział mocy – była to kwota około 1.500 zł.

Masz może info odnośnie przewiertu przez drogę (gminna, asfalt, ok 5m) pod położenie wodociągu?
U mnie (małopolska) jest tak, że muszę pociągnąć ok 90m rury + te ok 5m przewiertu przez drogę. Zastanawiam się ile to może wyjść (o ile oczywiście sąsiad się zgodzi na przejście przez jego działkę) i czy nie bardziej opłaci się budować studnię.ja też robiłem przyłacze wody z ulicy po drugiej stronie , czyli robił to dostawca wody i on zatrudnił kolejną firmę do przedkania jakimś kretem pod ulica ok 5 metrów , za przetyk zapłaciłem jakieś 400 zł ale razem za wszystko bo mapki tez musieli zrobić oraz kopara rury razem 32 metry płaciłem 3178 złże “Zgodnie z obowiązującym w całej Polsce prawem za budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na konkretnym terenie odpowiada gmina. Mówi o tym wyraźnie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. Dokonano w niej jasnego podziału obowiązków między obywateli i gminy (oraz przedsiębiorstwa wod.-kan.). Tekst ustawy można znaleźć w Dzienniku Ustaw nr 123 poz. 858 z 2006 r. Gmina finansuje dokumentację, materiały, robociznę – wszystko, co jest związane z projektowaniem i budową gminnej sieci. Może na ten cel pozyskać pieniądze z programów europejskich czy funduszu ochrony środowiska, ale nie wolno jej sięgać do kieszeni mieszkańców – chyba że dobrowolnie zgodzą się oni wesprzeć budowę np. darowiznami. Powtórzmy: DOBROWOLNIE. Wszelkie uchwały, zarządzenia, regulaminy, w których gmina wprowadza przymus dofinansowania przez mieszkańców budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej – są sprzeczne z konstytucją, a więc nielegalne. W przypadku nowych inwestycji władze mogą mieszkańców co najwyżej PROSIĆ, by dołożyli pieniądze, ale nie mogą ich do płacenia zmuszać! Każdy obywatel z mocy ustawy ponosi jedynie koszty BUDOWY WŁASNEGO PRZYŁĄCZA. Co to jest? Mówiąc w uproszczeniu – to rura łącząca nasz dom (mieszkanie) z gminną siecią. A dokładniej – odcinek tej rury w granicach naszej posesji. Może on być nawet krótszy, jeśli gminna sieć przebiega przez naszą działkę. Wtedy przyłączem będzie odcinek rury od naszego domu do najbliższej studzienki kanalizacyjnej (wodnej).”

Masz może info odnośnie przewiertu przez drogę (gminna, asfalt, ok 5m) pod położenie wodociągu?
U mnie (małopolska) jest tak, że muszę pociągnąć ok 90m rury + te ok 5m przewiertu przez drogę. Zastanawiam się ile to może wyjść (o ile oczywiście sąsiad się zgodzi na przejście przez jego działkę) i czy nie bardziej opłaci się budować studnię.